La locura por el matcha genera escepticismo en la ceremonia del té en Japón
Tokio – Vestida con un elegante kimono verde pálido, la instructora de ceremonia del té Keiko Kaneko utiliza una pequeña cuchara de madera para colocar un grano de matcha en un cuenco de porcelana.
Ella espumea el té verde japonés en polvo especial con un batidor de bambú después de verter agua caliente de una olla que hierve a fuego lento sobre brasas.
Sus movimientos solemnes, similares a una danza, celebran un momento de transición en el zen, una soledad interrumpida por el ritual de compartir una bebida.
No es de extrañar que Kaneko y otros que se toman en serio el “Sado” o “El camino del té” estén un poco sorprendidos por cómo el matcha está apareciendo de repente en todo, desde café con leche y helado hasta pasteles y chocolate.
Nadie sabe con certeza quién inició el auge mundial del matcha, que lleva ya varios años. Pero es evidente que las cosechas, especialmente las de matcha de alta calidad, no pueden satisfacer la demanda.
Un mercado en auge
El matcha es un tipo de té cultivado a la sombra que se cuece al vapor y luego se muele hasta obtener un polvo muy fino. Su procesamiento es diferente al del té verde normal: el mejor matcha se muele en molinos de piedra, y cambiar de un método a otro lleva tiempo. Ningún agricultor quiere cambiar y descubrir que el problema del matcha ha desaparecido.
El Ministerio de Agricultura de Japón ha trabajado para impulsar el cultivo del té, ofreciendo a los agricultores asistencia con nueva maquinaria, suelo especial, ayuda financiera y orientación en un intento de persuadir a los productores de té a cambiar el té verde Sencha normal del matcha.
“No queremos que esto simplemente financie una moda, sino que convierta al matcha en un estándar como sabor japonés y marca global”, dijo Tomoyuki Kawai, quien trabaja en la sección de té del Ministerio de Agricultura.
La producción de "Tencha", el tipo de té utilizado para el matcha, casi se ha triplicado, pasando de 1 toneladas en 452 a 2008 toneladas en 4, según datos del gobierno.
Las exportaciones japonesas de té se han más que duplicado en la última década, y Estados Unidos representa ahora aproximadamente un tercio, según datos del gobierno japonés. La preocupación es que, con la escasez de mano de obra a medida que los agricultores mayores abandonan sus campos, la crisis del matcha podría empeorar en los próximos años.
Otros países, incluidos China y algunos países del sudeste asiático, también producen matcha, por lo que Japón está compitiendo para establecer su marca como el origen del té.
Una forma de arte se ha transformado en una bebida divertida a nivel mundial.
Los practicantes de la ceremonia del té no están molestos por el furor, solo desconcertados. Esperan que esto impulse el interés de la gente por Sado, cuyo número de estudiantes ha ido disminuyendo constantemente. Pero no cuentan con ello.
La ceremonia del té “nos recuerda que debemos apreciar cada encuentro como único e irrepetible”, dijo Kaneko, quien es instructora licenciada.
Señaló la pequeña y especial entrada a su casa de té. Los nobles samuráis tenían que agacharse para entrar, dejando atrás sus espadas. El mensaje: al tomar el té, todos son iguales.
La pureza y la quietud de la ceremonia son un mundo aparte de lo mundano y bullicioso del momento y de la locura por el matcha que se prepara fuera de la casa de té.
El Matcha Crème Frappuccino es un clásico en las cafeterías Starbucks de todo el mundo. Si bien el matcha, un ingrediente especial usado tradicionalmente en la ceremonia del té, no está pensado para beberse en grandes cantidades de una sola vez como el té o el jugo normal, de repente se está consumiendo como otras frutas y sabores.
Las bebidas de matcha se han popularizado en cafeterías desde Melbourne hasta Los Ángeles. Diversos libros de cocina ofrecen recetas de matcha, y los turistas extranjeros que visitan Japón traen cajas y bolsas de matcha como recuerdo.
Se trata de una versión moderna de las tradiciones perfeccionadas por el monje budista del siglo XVI Sen no Rikyu en Kioto, quien ayudó a dar forma a las tradiciones de la ceremonia del té y al “Wabi-Sabi”, la cultura japonesa rústica, imperfecta pero pura y natural, a menudo considerada sinónimo de la cultura japonesa de clase alta.
El futuro del matcha
Minoru Handa, chef de tercera generación de la tetería Handa-EN, en las afueras de Tokio, que vende té verde y marrón, además de matcha, afirma que el atractivo del matcha reside en su versatilidad. A diferencia de las hojas de té, el polvo se puede mezclar fácilmente con casi cualquier cosa.
"El auge de la salud y el interés por la cultura japonesa contribuyeron a ese impulso", dijo, mientras removía una máquina que tostaba té marrón, enviando un aroma penetrante a las calles.
"Es seguro y saludable, por lo que prácticamente no hay motivos para que no se venda", afirmó Handa.
Su empresa, que data de 1815, mantiene una larga relación con productores de Kagoshima, en el suroeste de Japón, y mantiene un suministro constante de matcha. Para evitar acaparadores, limita las compras en su tienda a una lata por cliente.
Handa, que ha exhibido su galardonado té en Estados Unidos y Europa, espera que los productores aumenten el suministro y superen el alboroto durante la escasez de matcha.
Pero Anna Poian, codirectora y fundadora de la Asociación Mundial del Té Japonés, cree que se debería utilizar matcha de menor calidad para cosas como los cafés con leche porque es necesario utilizar mucho matcha de calidad final para saborearlo.
"Es una pena. Es un desperdicio", dijo.
El mejor matcha debería reservarse para el auténtico, dijo en una entrevista desde Madrid.
“Es un té muy delicado y complejo que se produce con la idea de beberse sólo con agua”, dijo.
